30 Όμορφοι λόγοι για να επισκεφτείτε τη BELIZE

Προερχόμενο από την ξηρή έρημο ώχρας της Οαχάκα, το Μπελίζ ήταν υγρό, πολύ πράσινο και γεμάτο νόστιμα φαγητά. Το ταξίδι μου στη χώρα ήταν σύντομο αλλά αξέχαστο, και ειλικρινά από τις πιο διασκεδαστικές και χαλαρωτικές εβδομάδες που έχω περάσει εδώ και χρόνια ταξιδιού. Γνώρισα νέους φίλους, δοκίμασα υπέροχα πιάτα που δεν είχα εξερευνήσει στο παρελθόν και το τοπίο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Θα θυμάμαι πάντα ότι οδηγούσα στα πυκνά δάση καθώς διασχίζαμε τη χώρα.

Για ταξίδια στο Μπελίζ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο επίσημος ιστότοπος του Travel Belize έχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να το κάνετε, συγκεκριμένα:

Κράτηση διαμονής σε ξενοδοχείο Gold Standard (ξενοδοχεία εγκεκριμένα από την κυβέρνηση για επαναλειτουργία κατά τη διάρκεια του COVID-19) και παροχή αποδείξεων για τη μετανάστευση κατά την είσοδο.
Από τις 9 Αυγούστου 2021, όλοι οι ταξιδιώτες (εμβολιασμένοι και μη) πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό αρνητικού τεστ για να εισέλθουν. Για δοκιμές PCR, εντός 96 ωρών από την είσοδο. Για ταχείες δοκιμές/δοκιμές αντιγόνου, εντός 48 ωρών από την είσοδο. Εάν δεν παρουσιαστεί κανένα τεστ, θα σας ζητήσουν να κάνετε ένα στο αεροδρόμιο και θα σας χρεώσουν. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών εξαιρούνται.
Μια λίστα με τοποθεσίες δοκιμών για δοκιμές εξόδου είναι διαθέσιμη εδώ.

Γρήγορα στοιχεία για το Μπελίζ

  • Σημαία της Μπελίζ:
  • Επίσημο όνομα: Μπελίζ
  • Πρωτεύουσα: Belmopan
  • Τύπος κυβέρνησης: Η Μπελίζ έχει συνταγματική μοναρχία, με δύο νομοθετικά σώματα: τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
  • Αρχηγός κράτους: Βρετανός μονάρχης: Βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Όπως και με τον Καναδά, αυτός ο ρόλος εκπροσωπείται από τον Γενικό Κυβερνήτη της χώρας.
  • Αρχηγός κυβέρνησης: Πρωθυπουργός
  • Επίσημη γλώσσα: Αγγλικά
  • Επίσημη θρησκεία: Δεν υπάρχει επίσημη θρησκεία
  • Πληθυσμός: 419.200 (εκτίμηση του 2020), που προβλέπεται να είναι περίπου 490.000 έως το έτος 2030.
  • Μέγεθος: 8.867 μίλια σε τετράγωνο ή 22.966 τετράγωνα χιλιόμετρα
  • Πυκνότητα: 47,3 άτομα ανά τετραγωνικό μίλι ή 18,3 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.
  • Αστικός-αγροτικός πληθυσμός: Από το 2017, ο αστικός πληθυσμός ήταν το 44,8% της χώρας, με 55,2% στις αγροτικές περιοχές.
  • Ποσοστό αλφαβητισμού: Περίπου το 76-77% των ανδρών και των γυναικών είναι εγγράμματοι στο Μπελίζ.

Μια σύντομη ιστορία της Μπελίζ

Η ιστορία της Μπελίζ είναι μπερδεμένη, με πειρατές και λάτρεις και άφθονες κατακτήσεις. Αν και η χώρα βρίσκεται δίπλα στην Κεντρική Αμερική, το Μπελίζ έχει ποικίλη και μοναδική δημογραφική σύνθεση. Με πολιτιστικές ομοιότητες με την Κεντρική Αμερική και διάσημα ερείπια των Μάγια, το Μπελίζ φιλοξενεί επίσης έναν μεγάλο πληθυσμό Κρεολών (άνθρωποι μεικτής Αφρικής και βρετανικής καταγωγής) και Garifuna (μεικτές απόγονοι Δυτικοαφρικανών, Κεντροαφρικανών, Island Carib και Arawak) — εκτός από αυτές της ισπανικής και της Μάγιας καταγωγής. Η πρώιμη ιστορία της χώρας μοιάζει με βιβλίο του Game of Thrones, αν και η βίαιη καταστροφή του ιθαγενούς πολιτισμού και των ανθρώπων ήταν ο θλιβερός κανόνας των αποικιακών ταξιδιών. *Βήχας* Κολόμβος *βήχας*.

Σύμφωνα με την Encyclopedia Britannica, το όνομα Μπελίζ,

Παραδοσιακά πιστεύεται ότι προήλθε από την ισπανική προφορά του επωνύμου του Peter Wallace, ενός σκωτσέζου λάτρη που μπορεί να ξεκίνησε μια εγκατάσταση στις εκβολές του ποταμού Μπελίζ περίπου το 1638. Είναι επίσης πιθανό ότι το όνομα προήλθε από τη λέξη των Μάγια belix («λασπωμένο νερό») ή belikin («γη με θέα στη θάλασσα»).

Πριν από τους Buccaneers – εκείνους τους «θαλάσσιους επιδρομείς» που ήρθαν στη χώρα αναζητώντας ξυλεία και άλλα πλούτη – υπήρχαν οι Μάγια. Κατά τη διάρκεια της ακμής τους, από το 600 μ.Χ. έως το 900 μ.Χ., οι Μάγια δημιούργησαν προηγμένες πόλεις-κράτη στις ζούγκλες — ανάμεσά τους, το Caracol και το Lamanai στο Μπελίζ. Από το 900 μ.Χ., το βασίλειο των Μάγια παρήκμασε. Οι αναδυόμενες έρευνες δείχνουν ότι η πτώση των Μάγια οφειλόταν στην ξηρασία. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο κομμάτι μου History of Tikal, εδώ.

Οι Μάγια μειώθηκαν, δεν πέθαναν εντελώς. Υπάρχουν απόγονοι Μάγια στο Μπελίζ σήμερα, συχνά αναμεμειγμένοι με ισπανική καταγωγή. Όταν οι Ισπανοί έφτασαν στη δεκαετία του 1500, ο υπάρχων πληθυσμός των Μάγια αντέδρασε επιθετικά και οι Ισπανοί δεν πήραν ποτέ σταθερά ερείσματα στη χώρα. Ακολουθώντας τις αρχές της Κολομβιανής Ανταλλαγής, ωστόσο, έφεραν μια σειρά από νέες ασθένειες στην περιοχή. Ο πληθυσμός μειώθηκε και πολλοί μετακινήθηκαν προς το ασφαλέστερο κέντρο της χώρας.

Τον 17ο αιώνα, Βρετανοί υλοτόμοι – οι Buccaneers – άρχισαν να εγκαθίστανται σε τσέπες της ακτογραμμής, αναζητώντας ξυλεία. Χρησιμοποίησαν επίσης τον κόλπο της Ονδούρας ως βάση για να εξαπολύσουν επιδρομές στο ισπανικό εμπόριο, δίνοντάς τους το όνομα British Baymen. Η Ισπανία εξακολουθούσε να «διεκδικεί» τη γη για τον εαυτό της, αλλά δεν έχει σημασία – επιτέθηκαν στους Βρετανούς, οι Βρετανοί αντέδρασαν και, αν απωθήθηκαν, επέστρεφαν για να διεκδικήσουν ξανά πρόσβαση στο μαόνι. Ο οικισμός Baymen ιδρύθηκε επίσημα ως βρετανικό φυλάκιο το 1638.

Ταυτόχρονα, μεγάλες ποσότητες σκλάβων από την Αφρική μεταφέρθηκαν στο Μπελίζ. Οι Ισπανοί ήθελαν να ελέγξουν το έθνος για τον εαυτό τους, όχι μόνο για το ξύλο αλλά και ως λιμάνι για τη διακίνηση ανθρώπων. Οι λεηλασίες και οι αψιμαχίες συνεχίστηκαν για περισσότερο από έναν αιώνα έως ότου οι Ισπανοί έκαναν μια τελευταία ώθηση για να αποσπάσουν την Μπελίζ από τους Βρετανούς το 1798. Ηττήθηκαν στη μάχη του St. George’s Caye και η περιοχή ήταν τότε σταθερά στα χέρια των Βρετανών.

Για μια επισκόπηση του χρόνου μεταξύ 1798 και σήμερα, δείτε την ανάρτηση Lonely Planet History of Belize εδώ.

Οι εκκλήσεις για μια ανεξάρτητη Μπελίζ αυξήθηκαν σε αριθμό κατά τη δεκαετία του 1950. Η Βρετανία έκανε την Μπελίζ αυτοδιοικούμενη αποικία το 1964 και στις 21 Σεπτεμβρίου 1981 έγινε ανεξάρτητη χώρα. Ο τουρισμός είναι πλέον ο σημαντικότερος κλάδος στο Μπελίζ, καθώς και οι εξαγωγές ζάχαρης, μπανανών, εσπεριδοειδών, ξύλου και καυτερής σάλτσας (τόσο καλή).

Πού βρίσκεται η Μπελίζ;

Βρίσκεται στα βόρεια άκρα της Κεντρικής Αμερικής, η Μπελίζ ήταν μια από τις τελευταίες βρετανικές αποικίες στην αμερικανική ήπειρο. Μέχρι το 1973, ήταν γνωστή ως Βρετανική Ονδούρα, μια από τις τελευταίες βρετανικές αποικίες στην αμερικανική ηπειρωτική χώρα. Από τη σχετικά πρόσφατη ανεξαρτησία του στις 21 Σεπτεμβρίου 1981, είναι μέρος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.

  • Σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια Britannica:

Βρίσκεται νότια της χερσονήσου Γιουκατάν, η Μπελίζ είναι μια χώρα με βουνά, βάλτους και τροπική ζούγκλα. Οριοθετείται από το Μεξικό στα βόρεια, τη Γουατεμάλα στα δυτικά και νότια, και την Καραϊβική Θάλασσα στα ανατολικά. Η χώρα έχει μια ακτογραμμή 174 μιλίων (280 χλμ).

Για να είμαστε ακόμη πιο ακριβείς: Το Μπελίζ βρίσκεται 17°15′ βόρεια του Ισημερινού και 88°45′ δυτικά του Πρώτου Μεσημβρινού.

Διαμάχη με τη Γουατεμάλα

Όπως ανέφερα παραπάνω, η Μπελίζ συνορεύει με τη Γουατεμάλα. Όμως, οι δύο δεν είναι οι πιο φιλικοί από τους γείτονες. Η Γουατεμάλα έχει διεκδικήσει τη γη που κατέχει η Μπελίζ εν όλω ή εν μέρει από το 1821. Το αναφέρω συγκεκριμένα επειδή η Μπελίζ έκανε ασυνήθιστα εκστρατείες για διεθνή βοήθεια για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της, εν μέρει ως απάντηση σε αυτήν την επιθετική στάση της Γουατεμάλας.

Η διαφορά είναι αρκετά εμπλεκόμενη, αλλά το πιο σύντομο είναι ότι η Γουατεμάλα, ανεξάρτητη από την Ισπανία από το 1821, ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με μια συνθήκη του 1859 με τη Μεγάλη Βρετανία, συμφώνησε να αναγνωρίσει την τότε βρετανική Ονδούρα, εφόσον η Μεγάλη Βρετανία κατασκεύαζε δρόμο από Γουατεμάλα προς Πούντα Γκόρντα. Το 1940, η Γουατεμάλα είπε ότι η συνθήκη ήταν άκυρη, καθώς ο δρόμος δεν κατασκευάστηκε ποτέ και δεν παρασχέθηκε ποτέ άλλη οικονομική βοήθεια.

Η Μπελίζ, από την άλλη πλευρά, λέει ότι δεν ήταν καν ΜΕΡΗ σε αυτήν τη συνθήκη, οπότε πώς θα μπορούσαν να δεσμευτούν από αυτήν ή να αποφασίσει το μέλλον τους από αυτήν; Η Μπελίζ υποστηρίζει επίσης ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Γουατεμάλα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τη συνθήκη ακόμη και χωρίς την κατασκευή του δρόμου.

Από σήμερα, η Μπελίζ παραμένει ανεξάρτητη, αλλά οι δύο χώρες δεν είναι φίλες. Το 2018, η Γουατεμάλα διεξήγαγε δημοψήφισμα όπου οι πολίτες ψήφισαν για να υποβάλουν αίτηση στο ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης (ICJ), για να επιλυθεί αυτή η μακροχρόνια εδαφική διαφορά.

Το 2019, η Μπελίζ πραγματοποίησε το δικό της δημοψήφισμα, με παρόμοια αποτελέσματα.

Και έτσι, οι χώρες υπέβαλαν αναφορά στο ICJ στη Χάγη των Ηνωμένων Εθνών, μέσω δημοψηφίσματος των πολιτών τους που ήθελαν να προχωρήσει αυτή η αναφορά, για να αποφανθεί για την εδαφική διαφορά. Από τον Σεπτέμβριο του 2021, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορείτε να δείτε ενημερώσεις υποθέσεων εδώ. Περισσότερα για την ιστορική διαμάχη εδώ, αν σας ενδιαφέρει.

30 λόγοι για να επισκεφτείτε το Μπελίζ σε Φωτογραφίες: Τοπία, φαγητό και άγρια ζωή
Ακόμη εδώ? Καλός. Δεν μπορώ απλώς να γράψω μια φωτογραφία χωρίς να εξηγήσω λίγο για τη χώρα.

Τοπία και θαλασσινά τοπία
Ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε.

Φαγητό στο Μπελίζ

Πολύ φιλικό για κοιλιακούς, με μόνο ένα μέρος να μου λέει ότι χρησιμοποιούσαν αλεύρι για να πήξουν τα μαγειρευτά κοτόπουλου. Ως επί το πλείστον, ταμάλε και μαγειρευτά κοτόπουλο ή μοσχαρίσιο κρέας με ρύζι ήταν διαθέσιμα σε όλη τη χώρα. Στο Hopkins, μπόρεσα να δοκιμάσω φαγητό Garifuna για πρώτη φορά.

Η Μεγάλη Μπλε Τρύπα

Οι δραστηριότητες στο Caye Caulker ήταν προαιρετικές και επέλεξα να εκπληρώσω ένα μακροχρόνιο όνειρο να δω τη Μεγάλη Μπλε Τρύπα. Οι πτήσεις πραγματοποιούνται από το Caye Caulker ή το κοντινό San Pedro, αλλά επειδή ήμουν ήδη στο Caye Caulker, πλήρωσα τα $200 USD για να πάρω μια πτήση με άλλους δύο από το ταξίδι.

Δεν μπορώ να κάνω καταδύσεις, οπότε αυτή ήταν η επόμενη καλύτερη επιλογή. Για μένα, ήταν επίσης ακριβώς αυτό που ήθελα: ένα μικροσκοπικό αεροπλάνο, εκπληκτική θέα και μια ευκαιρία να δω μια εναέρια θέα ενός φυσικού θαύματος για το οποίο είχα διαβάσει για δεκαετίες.

Iguana Extravaganza

Αν και τα τραύματά μου δεν είναι το επίκεντρο αυτής της φωτογραφικής έκθεσης, θα ήμουν παράλειψη αν δεν συμπεριέλαβα μερικές λήψεις ιγκουάνα από το ταξίδι μου.

Για αρχή, είχα περισσότερο από ελαφρώς εμμονή με τα ιγκουάνα κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στα νησιά Γκαλαπάγκος. Η παρατήρηση των χερσαίων ιγκουάνα ήταν ιδιαίτερα διασκεδαστική, εκτοξεύοντας με χαρά αλάτι στον αέρα και τρομάζοντας όλα τα κοντινά ιγκουάνα. Ένα μοτίβο εμφανίστηκε γρήγορα: τα ζώα στέκονταν στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, το ένα έφτυνε επιθετικά αλάτι στον αέρα και τα μισή ντουζίνα που ήταν εκεί κοντά ξεπήδησαν σιγά σιγά και μετά ξαπλώθηκαν ξανά. Συνέβαινε ξανά και ξανά, και γέλασα σαν παιδί.

Στο Μπελίζ, τα ιγκουάνα ήταν πολύ πιο πολύχρωμα και δεδομένου ότι φυλάσσονταν σε ένα πάρκο, μπόρεσα να πλησιάσω. Θα μπορούσε κανείς να μαλώσει πολύ κοντά, γιατί μήνες αργότερα έχω ακόμα τα σημάδια από τα νύχια στο πόδι μου από όπου ένα ιγκουάνα προσπάθησε να με σκαρφαλώσει σαν δέντρο, σοκάροντας το προσωπικό. Προφανώς έχω την αμφίβολη διάκριση ότι είμαι το μόνο άτομο στην ιστορία της ύπαρξης του The Iguana Project που έχει καταστρέψει.

Οι καλύτεροι λόγοι που καταλήξαμε είναι οι εξής: ταΐσαμε τα φύλλα ιγκουάνα και κατά σύμπτωση φόρεσα ένα μπλουζάκι που μοιάζει με φύλλα.Αυτό ή ιγκουάνα με μισούν.

Φίδια και Τάπιροι, Ωχ

Αν και δεν είμαι μεγάλος φαν των αραχνών, δεν έχω πρόβλημα με τα φίδια. Αυτό ήταν καλό, γιατί κατά την είσοδό μου στον ζωολογικό κήπο και το κέντρο τροπικής εκπαίδευσης της Μπελίζ, αμέσως με πέταξαν ένα μεγάλο φίδι. Κανένα παράπονο. απλά χαίρομαι που δεν ήταν ταραντούλα.
Ήμουν εξαιρετικά ενθουσιασμένος για τον ζωολογικό κήπο επειδή η ιεραρχία των ζώων Jodi είναι η εξής:

  • Tarsiers (ο λόγος που πήγα στις Φιλιππίνες, και φυσικά πήγα στο Bohol και τρελάθηκα.)
  • Αλπακά ή λάμα (Βρήκα ένα μέρος που ονομάζεται Shamarra Alpacas στη Νέα Ζηλανδία και τρελάθηκα, αλλά οδηγώ επίσης τις μπανάνες της οικογένειάς μου με τον ενθουσιασμό μου σε τακτική βάση, επειδή υπάρχουν μερικές φάρμες αλπακά κοντά στο σπίτι του πατέρα μου στο Κεμπέκ.)
  • Wombats (Αυστραλία! Έλεγχος.)
  • Κουκουβάγιες (Όχι ακόμα, ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ)

Ταπίρ (τα μωρά ταπίρ είναι πολύ πιο χαριτωμένα, αλλά μου αρέσει η αδεξιότητα τους σε όλες τις ηλικίες)

  • Harpy Eagles (κυρίως επειδή μοιάζουν με τον Sam the Eagle από τους Muppets).
    Ο ζωολογικός κήπος όχι μόνο είχε ένα περίβολο για τον αετό της Άρπυας, αλλά φιλοξενούσε και αρκετά τάπιρ.

Περαιτέρω ανάγνωση για το Μπελίζ

Αυτή η ανάρτηση είναι μια χαρούμενη λίστα με τους λόγους για τους οποίους απόλαυσα την επίσκεψή μου στο Μπελίζ, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τα μέρη που την έκαναν αξέχαστη. Όπως πάντα, ήθελα να προσφέρω κάποια επιπλέον ανάγνωση για όσους ταξιδεύουν στο Μπελίζ. Πιστεύω πολύ στο να μαθαίνω ό,τι μπορείς στα ταξίδια σου – οι μακροχρόνιοι αναγνώστες είναι εδώ για αυτόν τον λόγο! – και οι οδηγοί και τα βιβλία ιστορίας είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσετε.

Ο Οδηγός Frommers για το Μπελίζ γράφτηκε από τον φίλο μου Ali – τον οποίο γνώρισα σε αυτό το ταξίδι! Ερωτεύτηκε τη χώρα τόσο πολύ που συνέχισε να γυρίζει πίσω, να ζει και να γράφει από εκεί και τελικά οδήγησε σε συμβόλαιο για τον οδηγό. Είναι δημοσιογράφος άγριας φύσης και ταξιδιών, οπότε ταίριαζε τέλεια. Ο οδηγός Frommers για το Μπελίζ.
Ο οδηγός Lonely Planet για το Μπελίζ, έκδοση 2019.

  • Understanding Belize: A Historical Guide, από τον Alan Twigg
  • Για τους λάτρεις του φαγητού: Flavors of Belize, της Tanya McNab, και το καταπληκτικό βιβλίο I Belize You Can Cook, του Gregory Arana (ποτέ δεν αλλάζεις, Gregory).

Και για τους αναγνώστες με περισσότερα, ε, φιλόξενα γούστα – ξέρω ότι είστε εκεί έξω – το δεύτερο βιβλίο της σειράς Bad Boys on the Beach της Kimberly Fox διαδραματίζεται στο Μπελίζ.

Η πιο κοντή φόρμα προτιμάτε; Δείτε αυτό το όμορφο κομμάτι που παρακολουθεί κολίβρια στις ζούγκλες της Μπελίζ.

Από ζώα μέχρι καταβόθρες και πολλά υπέροχα γεύματα ενδιάμεσα, αυτό ήταν ένα υπέροχο ταξίδι στο Μπελίζ. Το δέρμα μου, ξεραμένο από τους μήνες στην Οαχάκα, ήταν ενθουσιασμένο από την υγρασία για μερικές εβδομάδες.

  • Σημείωση: Επισκέφτηκα το Μπελίζ ως το τελευταίο ταξίδι της 6ετούς πρεσβείας της επωνυμίας μου με την G Adventures, η οποία έχει πλέον τελειώσει. Η ίδια η περιοδεία και η μεταφορά μου από και προς την Οαχάκα πληρώθηκαν από την G Adventures. Πλήρωσα για τις προαιρετικές δραστηριότητες όπως το Iguana Sanctuary και την πτήση Blue Hole.

Δεν είχα περάσει πολύ χρόνο στην Κεντρική Αμερική ή στην Καραϊβική πριν, και δεν ήμουν σίγουρος για το πώς θα απολάμβανα την επίσκεψή μου στο Μπελίζ. Κατέληξα να λατρεύω το φαγητό και τη χαλαρή στάση, ένιωσα δέος για τα τροπικά νερά και ένιωσα ότι αυτές οι σύντομες 10 μέρες δεν ήταν αρκετές.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *