Ο λαός Καλάσα του Βόρειου Πακιστάν

Η στενή γέφυρα οδηγούσε σε έναν άλλο κόσμο. Το ταξίδι, μέχρι την απότομη κοιλάδα κατά μήκος μιας ανώμαλης, απότομης διαδρομής που μόλις επαρκούσε για ένα τζιπ, κράτησε δύο πολλές ώρες. Ο άλλος κόσμος ήταν ο μικρός οικισμός Balanguru, ψηλά στην κοιλάδα Rumbur του Βόρειου Πακιστάν.

Κοιλάδα Rumbur

Σε αυτή τη χώρα των παγετώνων, τα άγονα τοπία, τα οδοντωτά ψηλά βουνά και τα ηλιόλουστα εύφορα χωράφια βρίσκονται τρεις κοιλάδες στις οποίες ζουν οι κάτοικοι Καλάσα (λαός Καλάς). Αυτό, το Rumbur, φιλοξενεί περίπου 300 από τον εκτιμώμενο πληθυσμό των 4000.

Ο Τζαμίλ, ένας εύσωμος, όμορφος ξυρισμένος είκοσι χρονών, με ένα πλατύ χαμόγελο καλωσορίσματος και σκανταλιάρικα γαλάζια μάτια, με υποδέχτηκε με τσάι και ψωμί στον απλό, νεόκτιστο ξενώνα. Η μυρωδιά του φρεσκοκομμένου ξύλου αναμειγνύεται με το άρωμα του ζεστού ψωμιού απλωμένο σε ένα ξεχαρβαλωμένο τραπέζι που περιβάλλεται από τέσσερις κακοταιριασμένες και ασταθείς καρέκλες. Εκεί, λίγη ώρα αργότερα, γνώρισα τον πατέρα του Τζαμίλ, τον Σαϊφουλάχ Τζαν, τον αρχηγό των Καλάσα σε αυτήν την κοιλάδα. Φορώντας ένα απλό καφέ shallwar kameez, είναι ένας μεσήλικας άνδρας που μιλάει ήρεμα, με ελαφρώς μαυρισμένο δέρμα, απεριποίητα γκρίζα μαλλιά και θαμνώδη φρύδια που σκίαζαν τα έξυπνα, λακωνικά γαλάζια μάτια.

Καλάσα

Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με το από πού προήλθαν τα γαλάζια μάτια και η ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα του Kalasha. Ένας λέει από τους Κούρδους, ένας άλλος ότι ήταν αρχικά νομάδες από τις Στέπες της Κεντρικής Ασίας. Μια πιο διαδεδομένη άποψη είναι ότι οι Καλάσα είναι απόγονοι του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου που πέρασε από αυτήν την περιοχή γύρω στο 300 π.Χ. Παρά την έλλειψη προφορικής ιστορίας, ο αρχηγός πιστεύει ότι οι Kalasha ήταν μια σκληρή φυλή πολεμιστών από το Kafiristan – «γη των απίστων», που τώρα είναι το Nuristan ή «γη του φωτός», μια περιοχή του σύγχρονου Αφγανιστάν μόλις λίγα μίλια πάνω στην κοιλάδα. Όπου κι αν είναι το υπόβαθρό τους, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα Kalasha είναι μοναδικά τόσο στην εμφάνιση όσο και στην κουλτούρα.

Ο αρχηγός παρουσίασε τον Σακίλ, τον μεσαίο από τους τρεις γιους του, που θα ήταν ο οδηγός μου. Σε αντίθεση με τον πατέρα του, ο Σακίλ ήταν μελαχρινός με πιο σκούρο δέρμα και μαλλιά, βαθιά διεισδυτικά πράσινα μάτια και έναν σοβαρό, στοχαστικό τρόπο γι ‘αυτόν. Τα άριστα αγγλικά του παραδόθηκαν, απογοητευτικά, με τις εκρήξεις στακάτου ενός λοχία τρυπάνι. Πού έμαθε να μιλάει τόσο καλά αγγλικά αναρωτήθηκα;: «ΣΧΟΛΕΙΟ» φώναξε και μαζί με αυτό πήγαμε για μια βόλτα στα καλοκαιρινά χωράφια μια ώρα περίπου πάνω στην κοιλάδα.

Καθώς η κλίση αυξανόταν και η πίστα στένευε, παρατήρησα πώς η ζέστη της ημέρας μετριάστηκε από τη φυσική επίδραση του κλιματισμού του παγωμένου νερού των παγετώνων που ορμούσε λίγα μέτρα από το μονοπάτι μας. Σκαρφαλωμένο σε ένα βράχο ήταν ένας μικρός γκρίζος υδροηλεκτρικός σταθμός από σκυρόδεμα που παρείχε ρεύμα στους οικισμούς και τα χωριά που ήταν διάσπαρτα κατά μήκος της κοιλάδας.

Θρησκεία Καλάσα

Μετά από μια κοπιαστική ανάβαση μακριά από το ποτάμι, φτάσαμε σε μια συλλογή από μικρά πράσινα χωράφια που οδηγούσαν σε ένα δάσος από ψηλά, λεπτά σκούρα καφέ δέντρα διάσπαρτα με μικρά, μονώροφα πέτρινα κτίρια γύρω από τα οποία άνοιγε ο καπνός του ξύλου και τα παιδιά έπαιζαν. Πέρα από τα σπίτια είναι ένας ναός. Οι Καλάσα είναι ανιμιστές, λατρεύουν πολλούς θεούς και πιστεύουν ότι όλα τα πράγματα, συμπεριλαμβανομένων των φυτών, των ζώων, των ανθρώπων, ο καιρός έχουν πνεύμα. Ο ναός τους ήταν περίπου τριάντα μέτρα τετραγωνικά. Στο κέντρο καθόταν μια πλίνθος από πέτρες καλυμμένες με δέσμες ξηρών ατρακτοειδών κλαδιών, πάνω από τις οποίες υπήρχαν βασικά ξυλόγλυπτα από κεφάλια αλόγων. Ολόκληρος ο ναός περιβάλλεται από έναν ακατέργαστο φράχτη από κλαδιά κατά μήκος του οποίου ξύλινοι στύλοι σκαλισμένοι με πλέγμα και γεωμετρικά σχέδια τοποθετούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Έχασα την πολύ πρόσφατη τελετή τοποθέτησης κλαδιών, όταν οι άντρες τοποθέτησαν ένα κλαδί στην πλίνθο για κάθε μέλος της οικογένειάς τους. Μπροστά κείτονταν τα κάρβουνα μιας φωτιάς πάνω στην οποία είχε μαγειρευτεί ένα τράγο θυσίας. Δεν επιτρέπονται γυναίκες μέσα ή κοντά στο ναό.

Υπάρχει μια περίεργη διχογνωμία στη στάση απέναντι στις γυναίκες στην κοινωνία της Kalasha. Από τη μία πλευρά, οι γυναίκες που φορούν κόμμωση πλεγμένα με καουρί (μικρά κοχύλια σε σχήμα αυγού), μαύρες ρόμπες κεντημένες με έντονο μαλλί και μικρά περιδέραια με χάντρες πορτοκαλί, κίτρινο και πράσινο είναι ελεύθερες να παντρευτούν όποιον τους αρέσει. Μπορούν να επιλέξουν να χωρίσουν, να ξεκινήσουν τη φυγή τόσο εντός όσο και εκτός γάμου και δεν κρίνονται ούτε αποδοκιμάζονται όταν συναναστρέφονται με άντρες που δεν έχουν σχέση μαζί τους. Γυναίκες όλων των ηλικιών στο χωριουδάκι συνδέονταν ελεύθερα μαζί μου, μόνες ή παρέα με άλλες γυναίκες, και οι περισσότερες ήταν χαρούμενες που φωτογραφήθηκαν.

Από την άλλη, θεωρούνται «ακάθαρτοι». Ο Σακίλ έδειξε μερικά μεγάλα κτίρια πίσω από ένα συγκρότημα από ψηλούς πέτρινους τοίχους που βρίσκονται μακριά από τον οικισμό από μια δίνη στο ποτάμι. Αυτό είναι το Bashaleni που μου είπε, όπου οι γυναίκες με έμμηνο ρύση και οι τοκετοί χωρίζονται πριν επιστρέψουν στο σπίτι, αλλά όχι πριν πλυθούν τελετουργικά, ντυμένοι πλήρως στο ποτάμι.

Η ζωή του Καλάσα

Έχοντας πάει για ύπνο το βράδυ, εξαντλημένος από το περπάτημα σε μεγαλύτερα υψόμετρα, ξύπνησα νωρίς το επόμενο πρωί από τον ήχο του ποταμού που κατεβαίνει στην κοιλάδα. Ο αέρας είχε ακόμα μια δροσιά πριν την αυγή. αν και ο ήλιος είχε ανέβει, δεν είχε εισχωρήσει στην απότομη στενή κοιλάδα. Τα πουλιά μύνα, αόρατα στα γύρω δέντρα, καλωσόρισαν τη μέρα με τα κελαηδήματα και τα τσιρίσματα τους ανάμεσα σε μωρά και οικογένειες έξω που μαγειρεύουν και μιλούν, ο αέρας από πάνω τους μουντός από τον καπνό της κουζίνας τους.

Από το πλεονέκτημα της ταράτσας μου, αποσπάθηκα από τις κηλίδες των πορτοκαλί, πράσινων και κίτρινων νημάτων που κεντήθηκαν στα γυναικεία φορέματα απέναντι στα μονότονα γκρι-καφέ σπίτια. Οι άντρες ντυμένοι με σαλβάρ καμέζ σε μονόχρωμο χρώμα διακρίνονταν μετά βίας.

Ο οικισμός έχει έναν δρόμο πλάτους ενός τζιπ που τον διασχίζει και οδηγεί σοκάκια και σκαλοπάτια. Οι τοίχοι των σπιτιών είναι χτισμένοι από μεγάλους βράχους από την κοίτη του ποταμού, ενισχυμένοι με ένα πλέγμα αλληλένδετων ξύλων και συγκρατούνται με γκρι-καφέ λάσπη. Τα οκλαδόν που στριμώχνονταν ψηλότερα στις πλαγιές, μακριά από πλημμύρες, σχεδιάστηκαν για να αντέχουν σε σεισμούς. Η ταράτσα του ενός σπιτιού είναι η ταράτσα του από πάνω, στην οποία είδα ζωηρά πορτοκαλί βερίκοκα και κατάλευκες μουριές να ξεραίνονται σε πολύχρωμα σεντόνια.

Αργότερα, περνώντας δίπλα από τα σπίτια, έβλεπα τους εσωτερικούς χώρους του μονόκλινου δωματίου, που φωτίζονταν μόνο από ένα μικρό άνοιγμα στην οροφή από το οποίο έβγαινε ο καπνός από τη χειμωνιάτικη σόμπα. Σε ένα σπίτι, τραχιά, φθαρμένα κοκκινοκαφέ χαλιά στρωμένα στο πάτωμα, κατά μήκος τριών τοίχων, ήταν υπερυψωμένες πλατφόρμες καλυμμένες με πολύχρωμες κουβέρτες που χρησιμοποιήθηκαν ως καθίσματα την ημέρα και κοινόχρηστα κρεβάτια τη νύχτα. Ο εναπομείνανς χώρος του τοίχου ήταν ένας συνονθύλευμα από ράφια και μικρές τρύπες που αποθήκευαν τις κατσαρόλες, τα τηγάνια, τα πιάτα και τα βάζα της οικογένειας με φρούτα, φακές και αλεύρι. Φαντάστηκα την οικογένεια τον χειμώνα τυλιγμένη σε κουβέρτες μαζεμένη γύρω από τη σόμπα να ζεσταίνεται και να πίνει τσάι.

Καλάσα Χειροτεχνία

Παρατήρησα μια γυναίκα να γυρίζει με το χέρι έντονο πράσινο μαλλί σε μια μεγάλη μπομπίνα. Το αριστερό της χέρι έστριψε ενώ το δεξί έστειλε τη μπομπίνα σε γυροσκοπική περιστροφή. Τελικά, αυτές οι πολύχρωμες κλωστές θα μετατραπούν σε κεντημένα λουλούδια, φύλλα και μοτίβα που διακοσμούν τις μαύρες ρόμπες και τις κόμμωση που φορούσαν οι γυναίκες, μικρές και μεγάλες.

Περαιτέρω, μια ομάδα γυναικών κάθισε οκλαδόν σε χαμηλά σκαμπό ράβοντας μικρές πολύχρωμες χάντρες και κοχύλια καούρι πάνω στο Κάπας, τις τελετουργικές κόμμωση που χρησιμοποιούνται στο κύριο φεστιβάλ Kalasha που λαμβάνει χώρα κάθε Αύγουστο. Αυτό το τριήμερο φεστιβάλ «Uchal» γιορτάζει τη συγκομιδή με τραγούδι και χορό στο Dancing Place του γειτονικού χωριού, μια μεγάλη σκεπαστή πλατεία στην κορυφή ενός απότομου λόφου σε σχήμα κοπτήρα. Εν τω μεταξύ, νεαρά κορίτσια, ανεπιτυχώς, προσπάθησαν να μαντρίξουν ημίγυμνα βρώμικα νήπια που έπαιζαν γύρω από τα απανθρακωμένα υπολείμματα της φωτιάς του πρωινού.

Πεζοπορία στα σύνορα του Αφγανιστάν

Σταμάτησα σε ένα κατάστημα για να αγοράσω νερό, μπισκότα και φρούτα για μια προγραμματισμένη πεζοπορία δέκα χιλιομέτρων μέχρι την κορυφή της κοιλάδας, όπου, στα εικονικά σύνορα με το Αφγανιστάν, ήταν ένα παλιό χωριό Νουριστάνι. Ο καταστηματάρχης με κάλεσε στο διπλανό σπίτι του. Η μεγάλη εσωτερική αυλή, με τρία δωμάτια έξω από αυτήν, ήταν μια παιδική χαρά για εννέα περίπου νέους που ήταν απασχολημένοι να τρέχουν, να σκαρφαλώνουν, να κρύβονται και να παίζουν καρτέλα. Τρεις γενιές γυναικών κάθονταν τριγύρω κουβεντιάζοντας, γελώντας και περιστασιακά κοίταζαν τα παιδιά για να ελέγξουν τα παιδιά. Σε ένα μικρό άπαχο, είδα με έκπληξη ένα σπιτικό να διανέμει σταγόνα-σταγόνα διαυγές και αγνό οινόπνευμα μουριάς σε ένα μεγάλο πράσινο μπουκάλι.

Αργότερα, καθώς ο ήλιος έφευγε από την κοιλάδα και πλησίαζε το σούρουπο, η μύτη μου συσπάστηκε από τις νότες εσπεριδοειδών των φρεσκοκομμένων δέντρων Juniper. Υπήρχε μια διαφορετική χροιά και ρυθμός ανάμεσα στους ήχους του χωριού τα βράδια και τα πρωινά. Οι φωνές έμοιαζαν πιο δυνατές. το κύμα των αυλών που σκουπίζονταν πιο επείγον, τα μικρά παιδιά έτρεξαν, πήδηξαν και φώναζαν χαρούμενα. Ένας αγώνας ποδοσφαίρου έλαβε χώρα σε μια ταράτσα δίπλα σε μια ομάδα νεαρών αγοριών που αγωνίζονται. Σε μια άλλη στέγη, ένα κορίτσι και ένα αγόρι φλέρταραν, εκείνη με τα μάτια της ελαφίνας και χτυπώντας απαλά το χέρι του, πήρε την τιμωρία με ένα χαμόγελο ντροπαλό. Ξαφνικά η μέρα έγινε νύχτα, μικρά φαναράκια και γυμνοί βολβοί φώτιζαν τα πρόσωπα στις βεράντες με μια απόκοσμη ωχρότητα. Οι ήχοι έγιναν σίγαση καθώς οι συνομιλίες έκλεισαν καθώς τα μικρότερα παιδιά είχαν πάει για ύπνο.

συμπέρασμα

Απρόθυμα έφυγα το επόμενο πρωί για να συνεχίσω τα ταξίδια μου στην περιοχή. Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι αυτό το χωριουδάκι είναι μια όαση ηρεμίας και γαλήνης φωλιασμένη σε μια χαρούμενη κοιλάδα, αλλά περπατώντας με τον Shakil μέσα από μουσουλμανικά χωριουδάκια στο δρόμο προς τα σύνορα με το Αφγανιστάν ένιωσα μια ανήσυχη εκεχειρία μεταξύ αυτών των διαφορετικών πολιτισμών. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του τσαγιού με τον Saifullah Jan. Μίλησε με ειλικρίνεια για τακτικές παρουσίες στα δικαστήρια που ζητούσαν προστασία του λαού του από προσηλυτιστές ιμάμηδες, που ασχολούνταν με διαφωνίες για τα δικαιώματα υλοτομίας και αγωνίζονται για επιχορηγήσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Όλα αυτά έμοιαζαν να βαραίνουν τους ώμους του.

Παρά τις απειλές για τον μοναδικό πολιτισμό τους, οι Καλάσα παραμένουν ένας σταθερά ειρηνικός, φιλόξενος και φιλόξενος λαός που ζει σε μια μαγεμένη γωνιά του Βόρειου Πακιστάν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *